КРУГОЗОР

Это – шашлык! Понимаешь?

Автор: Александр ДЕЖКУНОВ / фото автора / NEFT.by
0
222
28.05.2020

Александр Дежкунов о самой понравившейся стране Средней Азии

Суровая экзотика, доброжелательность местных жителей, которая зашкаливает и красоты Памира. В третьей части мотопутешествия нефтяника отправляемся в Таджикистан.  Чем удивила это страна – в репортаже NEFT.by

Самарканд, давай до свидания. Ранним утром Александр Дежкунов направляется в сторону Таджикистана. В планах – до конца дня попасть в Душанбе. Чтобы оформить разрешение для посещения Горно-Бадахшанской автономной области. По ее территории проходит Памирский тракт – красивейшая высокогорная дорога, привлекающая любителей путешествий со всего мира.

Погранпереход со стороны Узбекистана занимает всего 15 минут. Таджикский – почти в два раза дольше. Но какой комфортный.

Александр Дежкунов:

Небольшой кабинет со стульями и столом, за которым полковник во время радушной и гостеприимной беседы заполнил разрешение на временный ввоз транспортного средства (необходимо покинуть страну в течение 15 дней с момента въезда), расспросил о жизни в Беларуси и на мои вопросы о дорожной инфраструктуре страны с улыбкой обнадежил: «Дороги построены новые и хорошего качества, проблем с бензином в отличие от Узбекистана никаких, и вообще все здорово. Добро пожаловать в страну, гостям у нас рады, наслаждайтесь отдыхом и приезжайте еще». Покидаю погранпереход, за воротами сразу два подарка: отличное качество покрытия дороги и вырастающие впереди горы.

Потрясающие виды, позитивные велосипедисты, нарядные школьники. Последние напомнили Александру о том, что 1 сентября на календаре. Ехать – одно удовольствие.

Недалеко от Душанбе начинается участок платной дороги. Останавливаюсь проверить уровень охлаждающей жидкости, рядом со мной транспортники тормозят грузовик и просят водителя продемонстрировать груз. На мой вырвавшийся комментарий невольного свидетеля: «О, овечки!» водитель с крайней степенью возмущения резко поправляет: «Какой овечка?! Это баран! Шашлык! Понимаешь?». Понимаю, конечно, что ж непонятного. Согласно покивав головой, еще некоторое время размышляя о ключевой смысловой разнице в определениях, двигаюсь дальше. Кстати, для мотоциклов данный участок бесплатный. На въезде контролирующий движение сотрудник махнул рукой в сторону пластиковых направляющих блоков, показывая, где следует объехать шлагбаум. 

Захотелось передохнуть? Беседки вдоль горной речки в помощь. И вид красивый, и шум течения умиротворяет.

По приезду в Душанбе наш мотопутешественник отправляется в отдел виз и регистраций, чтобы оформить нужные документы. Ведь в планах было утром отправиться покорять Памирский тракт. Оказалось, все не так просто.

В субботу они работают до обеда. Опоздал. Что самое обидное, всего на полтора часа. Стучусь в окошко заведения (сотрудники сидят на местах, но время неприемное) и излагаю просьбу сделать разрешение в качестве исключения сегодня. Куда там! По абсолютно безучастному взгляду паспортиста понимаю, что наткнулся на непреодолимую стену безразличия и непонимания. Отправили меня на… понедельник. В воскресенье не работают. Обидно, досадно. Тем более что терять целый день и часть понедельника на оформление бумаг – непозволительная роскошь. Но ничего не поделаешь. Направляюсь в хостел, чтобы продумать дальнейший маршрут. А в воскресенье можно отдохнуть и неспешно осмотреть столицу.

В раздумьях о том, какой выбрать путь – северный (самый впечатляющий, но сложный) или южный (не такой живописный, но попроще) – Александру прямо в хостеле приходит неожиданная помощь. В виде пары путешественников из Европы на небольшом внедорожнике. Выслушав его мечты отправиться по самому живописному маршруту, они пояснили, что даже на своем автомобиле по этим дорогам проехать не смогли. Поэтому посоветовали поберечь мотоцикл, нервную систему и выбирать ехать «по лайту». Что наш герой и сделал. И пока есть время, отправился изучать Душанбе.

Город аккуратный, чистый, ухоженный. На столбике термометра +40 по Цельсию. Очень кстати на пути встречается аквапарк. А к нему квас из бочки плюс мороженое – тоже по виду как из прошлого.

Забрел Александр и в местный зоопарк, не впечатлило. В целом одного дня на Душанбе в принципе достаточно для экскурсии. Тем более, впереди самое интересное.

Заезжаю в ОВИР, оформляю разрешение. Процедура несложная: берете квитанцию на оплату, оплачиваете в ближайшем банке, возвращаетесь обратно, передаете паспорт с квитанцией и ждете. В моем случае это заняло пару часов. Получаю разрешение ближе к 11.00, можно наконец-то ехать дальше. Минимум на день – добраться до Калаи-Хумба. Пейзажи вокруг – сплошные фотообои.

К дорожному покрытию у мотопутешественника претензий нет. До пункта отдыха чуть более 100 километров. Дорога подходит к реке Пяндж, являющейся границей с Афганистаном. Сразу за рекой афганские деревушки со своей обычной жизнью: ездит транспорт, бегают детишки. При этом люди, которые живут на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга на противоположных берегах реки, могут только видеть друг друга и никогда не пересекутся.

В Горно-Бадахшанскую автономную область входит 7 районов. Между ними расположены пограничные посты. Как правило, это будка с несколькими то ли пограничниками, то ли сотрудниками местного МВД, а также шлагбаум. Ранее оформленное разрешение необходимо предъявлять как раз на этих постах. Отдаете паспорт с разрешением, вас заносят в журнал, едете дальше. Служивые очень гостеприимны и общительны. И хотя на голодающего, судя по ширине лица и телосложению, я не сильно похож, на двух постах любезно презентовали свежие лепешки. В одном из случаев это сопровождалось довольно теплым и искренним: «Угощайся, мама сегодня утром пекла». 

Калаи-Хумба, заселение на ночлег в гостевой дом. Александр Дежкунов приятно впечатлен. За 15 долларов предоставили комнату с двумя кроватями, шикарный ужин с завтраком, гараж для мотоцикла. Но самое основное – расположение комнаты – над горной речкой. Плюс очередное приятное знакомство.

Сосед-англичанин по имени Дуглас рассказывает, что уже больше месяца путешествует, причем по состоянию мотоцикла видно, что «дубасит по хард-кору». Сначала у него были Балканы, теперь Таджикистан. Объезжает все самые интересные направления. За все время путешествия у него – это первая ночь не в палатке, и банные процедуры не в реках и озерах. И то остановился в гестхаусе лишь потому, что нужна сварка (разломал центральную подножку). День у него выдался не из простых, на скорости «разулось» заднее колесо. 

Отдых, утро, выезд. Весь день дорога примерно одинакова. Гравийка, река, Афганистан – с другой стороны. И снова удивительные пейзажи. Затем небольшой сюрприз, у мотоцикла крепление подножки от ударов о покрытие согнуло винтом, сама подножка держится на честном слове. Поэтому вынужденная остановка на ремонт.

Останавливаюсь в ближайшем поселке, чтобы ее открутить. Догоняет Дуглас, у его мотоцикла задний амортизатор при смерти. Ковыряем каждый свое. У местных он попросил кусок резины от камеры, у меня разжился пластиковыми стяжками и ваял что-то вроде проставок в заднюю пружину. Таджикские детишки с удовольствием наблюдали за процессом. Мини-ремонт окончен, впереди новый населенный пункт – Хорог. Это – административный центр Горно-Бадахшанской автономной области, расположенный на высоте около 2200 метров над уровнем моря. Вполне себе цивилизация. Заехал на СТО, чтобы найти гидравлический пресс и выпрямить погнутое крепление подножки. Слесарь любезно помог, но от платы отказался. Заселение в гестхаус на окраине, возвращение демонтированной подножки на положенное место, общение за ужином с туристами из Израиля, которые прилетели в Хорог из Душанбе на самолете какой-то местной авиалинии (оказывается, можно и так!), и отдых. Очередное солнечное утро. Подъем, сборы, выезд. В дорогу хозяйка гестхауса вручила пакет только что собранных яблок. С таджикским гостеприимством сталкиваешься буквально на каждом шагу.

В планах у Александра – до вечера совершить плавный подъем до высоты более 4000 метров и проехать самые высокие перевалы по маршруту. Злополучная подножка напомнила о себе и в этот день. Пришлось крутить гайки в условиях разреженного воздуха на высоте более 3900 метров над уровнем моря. Следующая остановка в Мургабе – самом высокогорном райцентре на территории бывшего СССР.

Остановиться на ночевку планировал здесь, но так как время было еще только обеденное, принял решение ехать дальше и искать ночлег по ситуации, ближе к вечеру. Заезд для заправки на АЗС региональной сети. Visa и MasterCard не принимают. Да и бензин вряд ли европейского качества. Ведро – 12 литров. Плюс добавка – пластиковая 5-литровая бутылка. Полный бак. Можно дальше в путь.

После выезда недалеко от Мургаба – очередная незапланированная встреча с неугомонным англичанином Дугласом. На своей Yamaha с полностью «умершим» задним амортизатором он объехал нашего мотопутешественника альтернативным маршрутом гораздо севернее. У англичанина рассказ об увиденных красотах, у Александра провиант. Как результат – небольшой пикник на обочине.

Это было что-то вроде монолога из «Двенадцати стульев»: «Месье, я не ел шесть дней…» (в оригинале – «Есть ли в Мургабе где перекусить, потому как последний раз я ел вчера»). Никогда не видел, чтобы банка белорусской тушенки с таджикской лепешкой двухдневной давности, растворимый кофе из термоса и шоколад «Спартак» так радовали человека. Разъезжаемся. Впереди у меня одна из главных достопримечательностей по маршруту – самый высокий перевал бывшего СССР.

По дороге виды на заснеженные пики, необычные краски. Справа – граница с Китаем, слева – высокогорное соленое озеро Каракуль. Солнце начинает клониться к закату, пора думать о ночлеге. Как раз на берегу озера расположено небольшое поселение. Правда, по внешнему виду оно больше напомнило Александру развалины после бомбежки. Но табличка свидетельствует о том, что здесь можно найти приют на ночь.

Выспаться не удалось. Симптомы горной болезни в виде головной боли не отпускали с вечера до самого утра, пока не съел пару таблеток. Раз все равно не спится, решил не затягивать с отдыхом и выехать с первыми лучами солнца. Ночью в тех местах в начале сентября довольно свежо. Утром по ощущениям было около нуля. Замерзший за ночь ручей, перетекающий через дорогу, только подтвердил предположения.

В лучах солнца Александр Дежкунов и добрался до главной цели путешествия по Памирскому тракту – перевалу Кызыл-Арт (высота 4282 метров над уровнем моря), расположенному на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном. Впереди погранпереход, последнее государство Средней Азии в маршруте, а покидать удивительно гостеприимную страну совсем не хочется.

В Таджикистане очень открытые, искренние, доброжелательные и приветливые люди. Во многих моментах при общении они прямо источают такую непривычную в наше время добродушную наивность. Туризм в тех краях только набирает обороты, гости их не утомили, местные жители очень радушно всех встречают. Ничего общего со стереотипом-образом таджиков, работающих на стройке. Да и излишняя скромность населения обескураживает. Это одна составляющая. А вторая – просто потрясающая природа с очень необычными видами, этакая «суровая экзотика» с совсем небольшим количеством туристов. Получаешь максимум впечатлений в единицу времени. В моем личном рейтинге, как «любителя природы своим ходом», Таджикистан делит первое место с Грузией.

0
222
Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс.Дзен».
Ставьте лайки, комментируйте.

Комментарии отключены.

Читайте также